カテゴリー: 1/10：材料

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

「ブーム」とか「流行」などといったキーワードがこれまでのファッションの根幹を支えてきたような気がします。

それがここ現在に至っては、流行中心のあまりに短か過ぎるサイクルが崩れつつあり、流行は無くても良いのではないかというような考えにまで至っております。

その材料である生地にも流行というものがあるのでしょうか。

あります、理由は流行のあるお洋服の材料だからということになります。

とはいえ、手作りの方ばかりが集まる生地屋さんにおいてはそれほど流行の波に乗りたい方は多くはないように解釈しております。。

というのも自作というところが流行のある量産品とは対極にある製作だからでしょうか。

そんな風に見ていた中で、珍しく複数の生地屋様の店頭でも生地の流行を見た気がしている素材が「モアレ」。

凹凸感があり、高級感もあるうねりの柄が入った「モアレ」の構造と、ジャガードとのコンビで実際に入手した生地の写真を見ていただきながら「モアレ」について深堀りしていきたいと思います。

「モアレ」とはどんな生地なのかを深堀りしました

そもそも名前の響きがエレガント♪。

見た目の木目調とも、ウエーブとも言える柄が素敵な生地です。

「転写」というプリント加工の1種なのですが、「モアレ」単独よりも、「ファイユ」や「グログラン」といった横畝（よこうね）の織りがベースの生地と一緒に組み合わせると素敵に柄が浮き出る効果もあるようで、実際に見たものはすべて横畝が入っているモアレでした。

モアレは、ここ数年急浮上したので新しい生地なのか。。と思いきや、いやいや昔からある定番とも言える生地だったのです。

手持ちでよくお世話になっている本、「洋服地の事典　-サンプル生地つき-　：田中道一　著」を開きます。

学校の教科書のような、資料のような、実際に生地サンプルが丁寧に貼ってあることに大変驚く本。

昭和56年発行（1981年）の今から40年程も前の昭和の真っただ中の本です。

しかし、その内容は驚くほど定番です。

基本的な今でもずっと健在の生地達がぎっしりとリストアップされています。

もし、生地を1から学びたい時にもとてもベーシックであり、役に立つ本であると思い、時々開いて目を通すことをしています。

この昭和の本の中にも、ちゃんと「モアレ」が掲載。

「加工生地」というコーナーです。

少なくともこのころには生み出されていた生地であるわけです。

モアレのあの木目調のうねりは、もともと畝（うね）のあるピケのような生地をベースに後加工してできる柄になります。

生地はニットでなく織物がベースで行われます。

加工用のローラーには、横に走った線が彫刻してあり、加熱したローラーに畝の入った織物生地を通すことで、その線の段差による柄ができる、それがモアレだということです。

もともとモアレというのはフランス語。

「ローラー」とか「段差」というのがこの加工のポイントになります。

実際に出来ていく様子を見れていないのでイメージが湧きにくいですが、以前あれが、もともと織柄（ジャカード）だと思っていたので、そうではなくて、後加工のプリント柄だったのです。

後加工の種類には、他にプリーツとかフクレなどが思い浮かびますが、またこのモアレはそれらとは違った種類の後加工です。

モアレ織ではなく、モアレ加工という言い方が、実際の作業に相応しい呼び方になります。

流行っているような生地をハンドメイドバッグにあえて使わない方針

なかなかのへそ曲がりです。

少し流行っているような感じがするとそれには手を付けないという動きをしています。

ハンドメイドバッグにはモアレは一度もお作りしていないですが、モアレという名前ではなかったけど、これがそうかなと思う生地が1点のみ発見されました。

裏地に使おうとドットジャガードが気に入って、これにモアレ加工もしてあったという生地が見つかりました。

ごめんなさい。映し方の向きが縦横反対です<m(__)m>。

生地名は、ジャカードテーブルクロス、綿/57％、ポリエステル/43％、日本製です。

モアレという言葉は使われおらず、ドットジャカードが主流みたいに名前が付けられていますね。

もともと畝の入ったベースにドットジャガードも入りモアレ加工もありと複合型で賑やかな生地だと見ることができます。

こちらの生地は、＜はぎれ＞のカテゴリーで投稿の【655】の記事で、「壁掛けメモホルダー」を製作しています。

「モアレ」は全体的に厚みのあるごわごわした素材感であることが多いです。

よって、カーテン・クッションカバー・バッグなど生地が丈夫な方が良いアイテムには向くことになりそう。

当初、バッグの裏地に使おうとしていたのですが、表地のニットに馴染まず、「壁掛けメモホルダー」に使おうとなった経緯がありました。

あとがき

このモアレという生地がなぜここ数年急浮上なのかきっかけがよく分かっていません。

ただ間違いなく、これまでよりも風格を表している生地のように見える1素材でしたのでこの度ご紹介致しました。

好むフクレ加工などはまだまだマイナーな存在。

今後の生地の発展の中で、後加工技術というのはもっといろいろ出てくるであろうとある書物で拝読。

しかし、アパレルのニーズが少ないとこういった生地もなかなか出番がないものです。

「モアレ」も昔からあったことはあった生地でしたので、まだ多くの人に知られていないトラディショナルな素敵な生地も他にも多く存在しています。

生地が好きで多く実際に取り扱うことも多い者ができることをこのたび発見。

昔からあるが、まだ多くの人には知られていなかったり、世代が大きく変わって、おばあちゃんはよく知っているけど、孫は初見だったりする魅力的な生地をお伝えすることを今後も続けてまいりたいと思います(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

アパレル業界勤務において事務方は「原価表」を作成することがあります。

経理部とはまた違った、営業部署で「見積り」として初期に算出するものでした。

とにかく材料をすべて積み算することで原価を見積もることで、過去のデータも大いに活用しました。

その中で出てきた議論、「型紙は材料なのか」ということに対してなのですが、こう考えております↓。

「型紙は、1製品に必ず存在するもの、それなしでは製品を作ることができない。それなしでも製品を作ることができる「製品収納袋」が「消耗品費」という一般管理費の考え方に対しては、やはり「型紙」は「材料」なのではないか」という考え方を持っていました（20代の頃のお話）。

型紙はハサミや縫い針などの道具とは違うのだけれど、実際の製品にそのままの姿では登場しませんので特別な存在です。

こんな風に見解が分かれる型紙、ハンドメイドバッグにおいても大いに活躍しています。

その時に、バッグ専用として厚紙では作らず、お洋服と同じ、アパレル専用の型紙用紙を使用させていただいております。

このたびは、その型紙用紙がいかに効率的な寸法で示されているのかということと、その分かりやすさを大いに利用することの勧めを綴ってまいりたいと思います。

直線の多いバッグには向いている、1マスが5ｃｍ四方の型紙はオーソドックスなサイズ感に活かされる

「アパレル用型紙用紙」は、1マスが5ｃｍ四方。

10ｃｍ単位の単純なサイズで暗記できるほどの寸法の分かりやすさをいただけます。

そして、5ｃｍの半分の2.5ｃｍにも印が示され、2.5ｃｍという数字もよく引用しています。

例えば、厚手の生地の三つ折りは、1ｃｍずつだと縫い代が完全に隠しきれないことで、2.5ｃｍの半分の1.25ｃｍずつ折り曲げる三つ折りなどにも引用しています。

型紙は出来上がると、どのデザインのものかを示し、右下にシールを貼りながら、袋付きファイルへ収納。

表面には一度出来上がった完成品の写真を掲載し、イメージを分かりやすくします。

こんな風に収納して保管できるのも、用紙の適度な柔らかさのおかげです。

これでもかなりのアナログですが、生地で製造するものは今だに遥か昔と何ら変わっていないアナログな場面も多いのです。

何せミシンで手作業で縫っていくことこそハンドメイドなのですから。。

パッと見て見やすいとよく言われるグリーン色が線に使われているのが印象的。

この矢印の向きも非常に重要。

生地の地の目の縦向きにこの矢印を合わせて生地の縦横向きを型紙で把握しています。

この矢印もいろんな使い方があるので、商品自体の縦向きであったり、柄の方向だったりとバラエティに富んだ使い方ができると思います。

そして、このはっきりとした5ｃｍ四方のマス目。

ハンドメイドバッグも5ｃｍ単位での修正が多く見やすいです。

5ｃｍくらいからの変更が目で見てすぐに変化が分かるサイズ感だと思います。

そして、さらにその半分の2.5ｃｍに、ポッチが打たれています。

これも非常に使い勝手がよくて、きりの良い、22.5ｃｍとか7.5ｃｍなどで設定をして、鉛筆や定規を使わなくても良い型紙製作が可能です。

時に、多角形のデザインには、斜めにハサミを一度で印を目安にカットすれば、斜めの線であっても定規や鉛筆は不要です。

そして、カーブの時の円も、コンパスをこの用紙自体の目盛りに半径を合わせます。

サイズ変更などは、2.5ｃｍ単位で修正する方向にして、跡が残りやすく、記憶にも残りやすい修正をすることにしています。

よほどでなければ、ミリ単位などの調整はバッグにはそれほど無いです。

とはいえ、例外はあります。

細い紐用の共布パーツなどでは、ミリ単位で幅が違うと出来上りにも違和感が感じられ、1ｃｍ単位で区切ることをすることがありました。

用紙の幅に対する不満、以前あった細幅が廃番か！？、バッグの為の型紙用紙ではないと実感する場面

以前、この目盛りが入った型紙用紙の通常95ｃｍ巾の半分くらいの45ｃｍというものをネットのお店で購入いたしました。

あれが、ハンドメイドバッグには非常に使いやすく、コンパクトサイズで良かったのですが、現在は見つけることが全くできていません。

こういった型紙は良くなかったという例としましては、厚みがある下のようなものです↓。

ところで、左のアパレル専用の紙質が中間的な柔らかさであることに理由があるよう。

布を裁断する際に融通が利くのがある程度柔らかさも求められるとのことからのものです。

あとがき

このタイプの型紙にしてから型紙製作にかかる時間が随分スピーディーになりましたし、綺麗に作れるようになったのが不思議。

型紙1つのことで、出来上がりにも影響していくことに驚きました。

それぐらい型紙が重要なアイテムであるということになります。

型紙に対して思うこと。

これ無しでは決して製品が出来上がることはないと考えると、目には映らないが、製品に溶け込むように存在している「デザイン」にイコールだという見方もできます(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

ここ近年、夏という期間が非常に長くなったと感じます。

4月末-10月頭あたりまでの半年くらいは半袖姿ではないでしょうか。

それくらい全体では温暖ではあるものの、単純なものではなく、半袖の季節の中でも様々です。

半袖、タンクトップ、キャミと面積を狭くしていけば清涼感を感じるのかというと必ずしもそうではないようです。

お洋服の面積に限らず、素材自体の選び方の工夫もあるという見方をし、素材アップのお写真と本からの学びと共に夏らしい素材をご紹介してまいりたいと思います。

見かけも夏らしく、肌に清涼感を感じることが、「肌に触れる部分が一部に抑えられている」という構造によるところが共通になっています。

夏素材の名前と涼しくなるような作りや構造の深堀り

まず、いくつか夏素材でよく聞くものを挙げたいと思います。

1）楊柳

2）サッカー

3）リップル

4）ボイル

5）綿

上記から、有名どころを3つピックアップ致しました。

空洞部分が通気性をもたらすことも相まって、こうした凹凸感ある加工が涼しさを作ります。

ところで、写真にはアップさせていただかなかったのですが、5）綿があれだけTシャツやブラウスに使われるほどの素材である理由です。

吸収が良く涼しく感じる理由がその細かい構造の中に答えがあるようなのです。

そこで、学びました、「服地の基本がわかるテキスタイル事典：閏間正雄（うるままさお）監修」からご教授いただいた、綿の構造というものを知りました。

平ぺったくないのでべたつかないそもそもの作りをしているということです。

そして、綿の細かな繊維1つの真ん中に空洞がありますが、この穴が空気や水を吸う性質があり、日光に当てるとふんわりしたり、汗を吸収しやすかったりなどの現実的な効果を発揮するということのようです。

綿に関してはそもそもの糸単位の構造自体にその秘密があったという点では、1）-4）などより一層深い部分に答えがありました。

「綿」こそ、細かい繊維の単位での涼しさの答えがあったということに感動です。

あとがき

今回は、超基本的な昔ながらの素材を中心にピックアップしましたが、現代の技術により、生地メーカー様も、綿でなくてもその構造に似た構造を作るポリエステルとか、今までの固定観念を打ち破るような開発もあるようです。

素材にあるデメリットを克服するような方向でよりたくさんその素材が使われやすいようにと発展していることもよく耳にします。

確かに綿は生地としては傷みやすいので、傷みにくい様相の、変化がもともとないようなポリエステルなどが、綿のような吸収、通気性を追求したものになるとなかなか最強な素材となるでしょう。

ポリエステル/100％はアイロン要らずでとても好みです。

今後の素材の開発に期待を寄せたいです(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

先日、このようなことがありました。

セルヴィッチデニムの12オンスをなんと、14オンスと思いこんで間違えて購入してしまった出来事です。

このまさかの勘違いにより、12オンスと14オンスの見分けの仕方を深堀り研究することになりました。

そして、導き出した1つの算出方法がございます。

是非、「何も情報が無い中デニムのオンスを知る方法」として引用いただければと思います。

12オンスと14オンスの視覚的に見分ける違い、織り目の詰まりやカット部分のほつれの様子で多少の判別が可能

かの歴史的なジーンズ「リーバイス501」は13.5ozであったと言われています。

小数点以下までも分かるのは、計算による算出が可能であると見て良いと思います。

このたびは、12オンスと14オンスを比べて、ぱっと見だけでまずは分かる方法があるのかどうかから始まり、比較する2つが無い1種だけの場合も計算によりオンスの値を知ることができる方法を綴りたいと思います。

見た目で何とか判断を付けるとしたら、その目の詰まりもヒントの1つです。

目の詰まりというのは結局、たくさん糸がぎっしりと折り込まれている点で、重さへつながります。

オンスというのは質量のことで、一定の面積における重さの基準を表した単位です。

そうしますと同じ面積にぎっしりと詰まった方がオンスの値が大きくなるのです。

上の写真であると、サイドのほつれ具合の様子でもある程度参考になります。

左側の14オンスの方がぎっちりと折り込まれているのでほつれにくいのです。

簡単にほつれるということが「ゆるい」ということの証拠で、12オンスは糸がたくさん使われていない方なのだとの見方ができます。

もう1つの判別の仕方は、同じサイズのパーツを手で持った時のずっしり感。

12と14の2オンスの違いだけなのに、14オンスはずっしりと重さが感じられるのに対して、12は軽いなあと感じます。

一般的な洋服に作られるボトムアイテムであるジーンズでは、12-14オンスが一番多く使われていて、ジーンズなどに出来上がってしまうとなかなか判別は困難です。

そこで、冒頭のようにジーンズの王道モデルの、「リーバイス501」を基準に考えてみるというのもお勧めです。

501ジーンズは13.5オンスですので、あれほどのごわつき感がないデニム生地の場合は、14オンスよりも下回ったオンスであるという見方で、おおよそ計ることもできそうです。

ただ、古着の場合は質感も変わってきていますので、あくまで目安程度となります。

既存データ数値を有難く利用、正確な小数点以下までも分かるオンスの算出方法

さて、このたびの原反の状態の生地の入手経路の事情で、どうしても製造業者様ご本人でなければオンスが分からない状態で入手となったということがありました。

残布の特化品にて、元の情報が詳細ではないままの流通という事情、ただ間違いなく日本製です。

その場合に自分でオンスを導き出せる方法があると気づきました。

一番良いのは、購入したりした時にお店から情報をもらうのが良いですが、お店もオンスが分からないのだという究極な場合が時としてあります。

そういった八方塞がりの時がこの度に当たり、自分で算出した方法です。

作業順に番号で綴っていきます。

1）ある一定のサイズの正方形もしくは長方形のパーツにカットして準備をします。

このたびは、27.5ｃｍｘ30ｃｍのパーツを用意、重さは40ｇでした。

2）1yd＝0.9144ｍなので1yd2＝0.9144ｍｘ0.9144ｍ≒0.84ｍ2。

3）1yd2＝1ozという既存情報より、1oz＝0.84ｍ2。

4）1ozは28.3ｇ弱という既存情報により、1oz＝0.84ｍ2（1yd2）＝28.3ｇ。

5）実物の生地見本0.275ｍｘ0.3ｍ＝0.0825ｍ2が40ｇだった。

6）実物の生地見本の分量だけのozを求め、40ｇ÷28.3ｇｘ1oz＝1.413ozと算出。

8）7）のこの小さな1.413ozという値は、実物の小さな面積のozなので、これを基準である0.84ｍ2の場合のozに合わせていきます↓。

9）0.0825ｍ2のみだと1.413ozだったが0.84ｍ2と広い基準の面積だと何オンスになるのかという最後の式がこちら↓。

0.84ｍ2÷0.0825ｍ2ｘ1.413oz≒14.3oz

はい、答えが出ました♪、約14オンスです。

この計算により、12オンスの方は12.4と値が出ました。

約12.5なので、12オンスのわりにはしっかりしたものであると見ることができます。

よって余計に惑わされてしまい、間違ったわけです（言い訳か(^_^;)）。

あとは、同じパーツを重さで比べることがお店で反（たん）になっているとそれが簡単にできません。

よって反になっている状態というのは非常に分かりにくい状況であると言えますがこれが現実です。

しかし、これで、今後はいかなる場合でも、カットした実物生地さえあれば、オンスの情報がなくても分かることになります(^-^)。

あとがき

たった2オンスの違いと言えどもその差は歴然です。

それなのに、間違えて購入してなかなか気づかなかった難しさもあるということです。

14オンスの「ずっしり」という重みのこの「ずっしり」の言葉もかなりのヒントになるかと思います。

デニムを何かのご縁で扱う機会がございましたら、是非oz情報を知り、更なるポテンシャルを高める製作にお役立て下さいませ。

YouTubeの計算の導き方よりも当ブログの番号順の1）-9）の導き方の方がかみ砕いた方法なので、結果値は同じになるにしても、こちらの方が分かりやすいと思います。

セルヴィッチデニムは素晴らしい生地なのだと心底思える1つのきっかけになれば大変光栄でございます(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

例えば、ハンドバッグのワンポイントになる開閉のヒネリ錠、これがあるからこそのかっこよさがあると言えます。

しかし、それも第一印象の表面的なものに過ぎず、ある日突然ネジがポロリと外れる日が来る可能性を孕みます。

金属パーツはそれほど当てにならない部分もあることを、数々の種類を実際に布バッグに打ち込んできたことで実感しています。

最終的には、縫い付けタイプの「Dカン」「ナスカン」「線コキ」以外の打ち込み式はすべて今後ハンドメイドバッグ製作で廃止の意向です。

本気で長持ちのバッグを作ろうとするなら、これらは使わないのが正解、カシメるだけのパワーがいかに頼りないものか

アイレットカンは、丸くくり抜かれたところに金属のパーツを取り付けて、紐が通せるようにするスタイリッシュなパーツです。

ハトメは、リボンなどを通す時の穴、ヒネリ錠は、フラップバッグなどの蓋をとじる時の留め具など、今まで数々の打ち込みパーツにトライしてみてきました。

そうして、おおよそひと通りそういったパーツを使ってきて今、思うこと、それはその後の破損の懸念です。

例えば、ショルーダ―の折り返しの部分を両面ハトメと呼ばれるもので留めたとします。

もう1方はミシンで返し縫いを十分にして留めたとします。

果たしてその持ち具合は。。

手ごたえとしては、ミシン縫いの返し縫いの方が確実です。

ミシン縫いというのは、やった作業の分が腑に落ちるのです。

しかし、パーツの取り付けは、打ち込んだ「カシメのパワー」に委ねるところが大きく、手ごたえは全く感じられないので、その場で少し引っ張ってみて大丈夫かな。。程度の当てにならない判断なのです。

その後使いながら、もしかしてポンと外れるなどの予想が少なからず残ります。

反対に、ミシンステッチ縫いで止めたものは、その後も絶対にそのようなことが起こらないと100％思えます。

この違いをずっと思ってきました。

今後の来るべき本格的なサスティナブルの時代も考えて、こういった作り手の方でわずかながらも残る不安がある部分を含むハンドメイドバッグを販売するべきではないということを本気で考えております。

そうして、今回、こういった穴をあけるパーツが必要なデザインは思い切って廃止する決意をしたのです。

あとがき

「サスティナブル意識」が高まる昨今、新しいものを製造する際には本当に根本から「長持ち」の事を考えて作ってあげるべきだと思うのです。

やはりずっと末永く使っていけるものが良いですから、何でもないところに穴をあけることさえ多少のためらいがあるのです。

そういうことを気持ちそのままに正直に従い、腑に落ちながら丁寧に作っていくハンドメイドバッグというのを改めてこの時点から始めていきたいと思います。

ここで言う「丁寧さ」というのは、製造をじっくり正確に行うというだけのことではなく、考え方からして「親切さ」が入り混じる事も含む「考え方そのもの」を指しているのです(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

街を行き交う人々。。2010年代までは多くがショルダーバッグを見かけていたことが記憶にあります。

そして時は2020年代へ。。ちょうどその狭間の時期の「コロナ禍」。

私の受け取り方では、この2020年辺りを境に、街行く人々が一気に「リュック」に変わったことをキャッチ。

そして、リュックの定番の「黒無地撥水加工生地」が日常的な素材と定着したのでした。

このたびは、巷に溢れ返った黒リュックにも、細かな素材の違いがあることを全4種の互いに違う生地で確かめたいと思います。

一見同じの黒無地撥水生地をズームで眺めることで分かる織り目の違い、オックスはブロック・タッサーはボーダーのような織柄の別

レンガのような並びの四角いマスが特徴の織り目がオックス織の特徴です。

織り目と名前が結び付けられていない点がやや不明慮ですが、縦縞の織柄ベースのワッシャー加工の生地という解釈です。

こちらも②と同様で、ベースの縦縞の織の種類が示されていないネーミングで、非常に不満があります。

とりあえず、私の方で「ピケ」と呼ぶことにします。

撥水生地はナイロンだけではなく綿もあるのです。

③のような綿ベースの生地は、元の生地の綿らしさが風合いとして残るのが特徴です↓。

のっぺりとした黒無地の中では、細かなボーダー状のうねりが美しい「タッサー」、おそらく人気の生地なのではないかと予想します。

同じ黒無地の撥水加工生地でも、個人形態のハンドメイドバッグ製作で可能なのは差別化です。

黒無地という平たい括りからの更なる深堀りは、それぞれの生地構造がよく分かり、実際にバッグになった時の違いを感じ取る良き入り口であると考えます。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.01.30にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直してまいりました。

まさにこのタイミングで、黒の撥水加工生地に特化した定番デザインを考案しようと決意したのが2025年中頃だったのでした。

2026年には、「鏡餅：かがみもち」という名の大小2部屋構造のリュックを黒の撥水加工生地に特化して進めていこうと思っております。

なぜ黒の撥水加工生地に特化したいのかというのは、ファスナーを伴う楕円形の構造はファスナー付けに馴染みやすいややハードな素材であることが理由の1つ。

そして、撥水という機能の付加価値を重んじるユーザー様のお得感や安心感を得たい気持ちを汲み取りたいこともあります。

更には、当ハンドメイドバッグ製作活動のラインナップの「切餅」「餅巾着」に続く3種目のデザインが同じ「餅」で潔くまとまる1つのラインの完成を目指す地点に立つことができたことです(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

ハンドメイドバッグ製作におきまして、できるだけ定規を利用しなくても良い寸法の1つに「型紙の目盛りによるサイズの把握」があります。

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.01.29からおよそ5年後の2025.12.23にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直しています。

写真に掲載しました白地の型紙用紙は、その後アパレル業向けの茶色いカラーの用紙を使っている現在で、ちょっとしたことですがその違いがございます。

ただ、型紙に元々印刷されている5ｃｍごとの格子状のラインと、その半分の2.5ｃｍにある点と矢印マークは全く同様に載っているので、用紙の材質の違いだけです。

さてこのたびは、この型紙用紙を使わせていただいた型紙に独自の工夫も加えている点をご紹介。

型紙1パーツずつに貼っている「型紙シール」についてご紹介したいと思います。

より良きバッグを確実に仕上げるためであるというその目的や役割を、是非感じ取っていただければと思います。

どの型紙にも右下にシールを貼る整えから製作が始まる。。既存の矢印マークは生地の地の目の向きや柄の向きの徹底に利用

ちなみに、内容の一番上はバッグのネーミング・2段目は一般的なバッグのフォルム・3段目はパーツ項目・一番下は4つのボックス枠に左上から右下へと①表地②裏地③接着芯④不織布芯のパーツの数を記載。

この写真の場合は、不織布芯の「ハード薄芯」専用の型紙という見方です。

サイズが共通する同じパーツは、この中に表地・裏地・接着芯がフルに記載されることが多いです。

過去に、シールを裏面へ折り込んだことがありましたが、ラインが崩れますので裁断に影響してしまいます。

消えた矢印は、地の目や柄の向きを指定する意味がありましたので、ここへ矢印を補記するか、この文字の天地の向きが矢印と同じ向きだという意味でも通用します。

矢印が少し隠れていますが、天地の向きが山型であることからは、上段のシールの貼り方は間違い。

あとがき

2025年現在では、定番デザインのみにシール貼りをし、目まぐるしく移り変わる「研究製作」の型紙はすぐに処分してしまいますので、シール貼りはしません。

もうすでにこのような違いで、「定番品」と「研究製作品」との差が出ていると言っても良いと思います。

実際のところ「定番品」の方が研究し尽くしたデザインであることで、付加価値を高くしています。

どうでしょう、このようなことは整理整頓のような「整い」の1つ。

このようなシール貼りを視覚的に見ながら活動する中で、バッグを作り上げるすべての材料に対してどれも重要な役割をしてくれていることの把握ができます。

部分的な不織布芯などの要・不要も生地によって出てきます。

そんな時に、「ベースとしては必要としていた」「しかし、この生地の場合は敢えて不必要な方が良いと判断した」などというしっかりとした「言語化」ができることも大きな利点です(^-^)。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

このたびからボストンバッグの製作を生地を替えながら2020年末まで製作してまいります。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.12.03からおよそ5年後の2025.10.22にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

この時以来、同じ生地には出会えていないので貴重だったのだと5年前を懐かしく振り返っております。

生地には一期一会が多く、多品種小ロットな実状、1点物志向の製作スタイルには相性が良い傾向ではあるのですが、生地ストック問題に悩みます。

大切に保管しておき技術の磨かれた時にこそ出番だと思いたいのですが、2025年から振り返りますと随分拙い腕前の時期に早々と利用してしまったものだと思うばかりです。

進捗度が少な目で生地の裁断周辺までしか行けなかった当回、生地についてじっくりとその美しさをミックスカラーに使われているカラーを細かく眺める回としました。

カーキグリーン地にマルチカラーが映える美しいフクレジャガード生地、エレガントに寄せるための衣装生地のラメを裏地に選択

表地に並び、裏地も非常に美しい生地、全10色超えの色展開のほとんどをこれまでバッグの裏地に利用せていただきました。

ハリコシがあるその様相を作る混率は、ナイロン40％です。

では、ここからは表地のミックスのカラーの構造を見てみたいと思います↓。

織り糸で出来上がるモールのようななウェーブの柄の色はほぼ均等配分だと見ました。

「寒色系」「暖色系」で言うと、グリーンはニュートラルなのだそう。

しかし、グリーンにも青緑や黄緑があり、どちらかというと黄緑がベースであるこのたびの生地は、全体としては暖色系の印象と映りました。

あとがき

「レインボーカラー」と呼ぶ程くっきりと原色ではない点がかえって素敵です。

このテイストが大人っぽさを作っているような気がします。

元はジャケットやカットソー用の服地ですが、そのような生地をバッグにできれば素敵なギャップがお伝えできると心躍った生地の入手でした。

ボストンバッグの完成は、【296】の投稿でご覧いただけます。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

生地屋様の店舗を訪れると、原反1反ずつが並ぶ生地の陳列を見ます。

これは、生地が製造されたそのままの良き状態を保つ1つの望ましい保管を兼ねていると見ることができます。

あの姿は、生地が製造された機屋（はたや）様や最終整理を行われた会社様が終えた出荷の時の状態そのままの姿なのです。

このたびは、この後の投稿のバッグ製作の準備を兼ね、たまたま寄せ集まった折り跡が付きやすい生地に注目しました。

実際の生地購入後の個人レベルの望ましい生地のストック方法をご紹介したいと思います。

完成品の折り線跡の残存を回避したい、生地の分量問わず1ｍからでも効果的な紙製の原反用芯棒に巻く保管方法

店舗でもネット購入でも必ず畳むことになる生地、購入量が多い場合はレジで芯棒に巻いてもらう依頼も良いと思います。

もう少し現実的にまとめますと、堅いハードな生地はどれも折るべきではないのです。

薄手で硬い生地を見逃しがちですが、このたびのナイロン/100％生地やラメ生地はまさに該当する生地でした。

綿/100％はカジュアルに考えがちですが、一度跡が付くと、焼けたように色落ちしてしまいより線が強調されてしまう性質があります。

カジュアルなテイストと粗さは別のこと、美しくあるべきなのです。

物理的な動きに対して影響を受けやすい天然素材の綿・麻・毛、いずれに対してもあらかじめアンテナを張ることをお勧めしたいと思います。

せっかく生地購入前までは原反のまま広々と保管されていたのに、その後の行動1つで生地の状態が変わっていくという怖さをまず警戒せねばなりません。

あとがき

1ｍのみの生地だと棒に巻くことが大袈裟のように感じるかもしれません。

しかし、10ｍ以上の量産的な原反単位での購入と個人レベルの製造も本当は同じ立ち位置であるべきです。

個人だと大目に見てもらい折り線を仕方の無いことだと解釈してもらえるのでしょうか。

いえ、そんなことは無いと思います。

世の中で効率・コスト削減を中心に「儲け」を軸に据えた工業品に対してライバルのような存在が「ハンドメイド」。

こうした根本の土俵は同じであるべきだと思うのです。

まえがき

こんにちは。picturesque（ピクチャレスク）です。

少し前の投稿【216】では、オフィス着そのままの会社帰りにもマッチするような生地を選び、しとやかなストライプ柄の黒で1点支柱型エコバッグを初製作致しました。

この時に使用した生地は、カーテン地でした。

カーテン地は平均150ｃｍ程度のたっぷり幅、これをうまく利用させていただくのです。

一重仕立てのエコバッグは、本体と支柱でもうその姿が形作られる非常にミニマムなモデル、これから研究を兼ねて複数連続製作をしていきます。

まず、そのスタートにあたりまして、たとえエコバッグでも1点物スタイルを貫く決意を固めました。

「マーキング：型入れ」で、どうしても縦向きで出来上がる長い支柱ベルトを横向き裁断にする理由を解説するところから始めていきたいと思います。

「よいしょ」と持ち上げる前後の支柱構造が誰の目にも丈夫に映るエコバッグモデル、一繋ぎに見合う広幅のカーテン地を利用

本来、縦向きの天地に生地の地の目が平行の向きで裁断するもの。

しかし、現実的には、本体が横に並び、長い支柱ベルトパーツも横向きというのがコスパが良いのです。

縦の長さが50+7.5ｘ2＝65ｃｍという値から、1ｍの生地の購入で十分だと分かります。

もし、長い支柱ベルトの縦裁断に拘るとどうなるのか、1点物と量産2点分でシミュレーションしてみました↓。

じゃあ量産数を増やして縦裁断に拘るのか。。これも1点物の価値が完全に消滅することになります。

ということで、支柱ベルトが横向き裁断であることはエコバッグという存在に伴う効率が理解されると判断しました。

続きまして、今後連続製作予定の7種の生地（7点分）をご紹介、すべてカーテン地・インテリア地での出会いでした。

＜①-⑦の詳細：支柱型エコバッグ製作用生地＞

①生地名不明（カーテン地）、ポリエステル/100％、日本製、モカグレー・・・ブツブツの凹凸感が特徴。

②ドレープカーテン地、ポリエステル/100％、ベルギー製、黒・・・裏面は、シルバーグレー。

③2級遮光ドレープカーテン地、ポリエステル/100％、日本製、黒・・・湾曲したストライプとツヤが特徴。

④コットンヘリンボン、綿/100％、日本製、グレー・・・もともと布団のカバーなどのインテリア生地。

⑤生地名不明（おそらくミラーレースカーテン地）、ポリエステル/100％、日本製、白・・・薔薇ジャガードがクラシックで美しい。

⑥生地名不明（カーテン地）、ポリエステル/100％、日本製、オフベージュ・・・かわいいボタニカル花柄の無彩色ジャカード。

⑦生地名不明（カーテン地）、ポリエステル/100％、日本製、朱色・・・ピンドット柄はジャカード。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.09.19からおよそ5年後の2025.08.08にブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

その後、このデザインとノウハウを多くの方へ広めたい。。だんだんそう思っていったのです。

そうなると、ノウハウを引き継いでいただける方の立場で考えることになりました。

カーテン地の分野に絞られる条件付きのエコバッグでは、本当に心から好きなデザインで製作できない。。

もしくは、ショップで是非売りたいデザインだが、カーテン地のテイストとうちの店のテイストは全く違う。。など条件付きがその機会を削いでしまうと考えました。

そして、一続きの長い支柱ベルトを3パーツに分割したのが2023年に改良したデザインです↓。

こうして、初代支柱型エコバッグの2020年の連続製作は、新しい形でその後発展していきました。

このようになっていく道筋の途中には、決して無駄ではないこの時の2020年の一繋ぎのカーテン地の選択が欠かせなかったこと、改めて必要な過程であったと振り返ります(^-^)。